MASCÚN

La Losa de la Mora se encuentra en estos parajes del barranco de Mascún, antes de que existiera orden en la tierra…

Brilló una luz en las montañas, la luz se hizo remolino, y se transformó en una bella mujer, Moira, la Dama Hilandera. Moira vagaba por las montañas cazando rayos de sol, hilándolos para crear con ellos los valles, los barrancos, las rocas, los árboles, los ríos y los arroyos.

Tejiendo los rayos dorados del sol, el mundo fue apareciendo tan leve y cambiante como el sol reflejado en el polvo de un templo en penumbra. Moira trenzó y trenzó hebras luminosas y pobló la tierra, hizo brotar agua desde las entrañas de las rocas y aves desde el corazón de las nubes.

Mientras vagaba, equilibró sobre su cabeza el primer grano de materia, y el grano se hizo piedra, y fue esta piedra el primer grano de tierra hilado. Sin embargo, mientras hilaba e imaginaba las criaturas y bellezas por crear, el grano de tierra creció hasta convertirse en una enorme losa, un tocado que llevaba en grácil equilibrio sobre su cabeza mientras andaba y trabajaba.

Cuando, al fin, habiendo creado los comienzos de todo lo que iba a ser, Moira subió a un pequeño cerro que asomaba sobre el misterioso valle poblado de espíritus que ella misma había hilado.

Allí dejo su rueca y se tumbó entre dos piedras verticales, dejando que su tocado descansara sobre ellas tapando el sol, dándose un respiro. No tenia que continuar con su labor, todo se había creado.

Moira se tumbó y descansó, dejándonos el dolmen de La Losa Mora, como símbolo de su contribución al origen de todo lo que hay …

Pocas veces hemos disfrutado tanto con una marcheta: el ambiente de Rodellar, el Dolmen de Losa la Mora, las fabulosas vistas del cercano pirineo, Otín, el cañón del Mascún, los silencios y soledades de este prepirineo tan parecido a los Ports,…

LA RUTA: RODELLAR – DOLMEN LOSA LA MORA – OTIN – FAJA DEL MASCUN – MASCUN – RODELLAR

La ruta es una de estas clásicas que podéis encontrar por ejemplo aquí así que no voy a entrar en muchos detalles. Tan solo, y como consejo, comentaros que en nuestra opinión es mejor hacer la ruta pasando primero por la Losa la Mora -evitando así la costera que sube a Otín desde el fondo del barranco- dado que es mucho mas suave en ese sentido. También es conveniente evitar días de mucho calor o de mucho viento. Lo ideal es hacerla en primavera y disfrutar de las vistas del pirineo nevado.

Y como una imagen vale más que mil palabras os pongo los dientes largos con unas pocas mas:

Excursión realizada el 14/'07/2012

Nota sobre la leyenda de la Losa la Mora: Para comprender esta leyenda hay que saber que la figura de una hilandera es una especie de hada en las mitologías remotas, que representa la vida y la muerte.

Agradecimiento: El texto de la leyenda es una adaptación de diferentes textos encontrados por Internet. No he conseguido saber cual es la fuente original así que me perdone el autor (al cual agradezco enormemente su trabajo) por no citar la fuente.

Peña Galera

Tocaba bajar al pueblo “a dar vuelta a la casa” así que aprovechando el viaje, nos planificamos la subida a Peña Galera, andurriales por los que hacia mucho, pero mucho tiempo, por los que no desgastábamos las botas...

La subida a Peña Galera (así llamada porque su forma recuerda un barco), es una de esas marchetas en las que se disfruta con unas impresionantes vistas de los Puertos de Beceite, una zona mas bien olvidada por los aragoneses, y que sin duda merece la pena visitar. Además, y como premio extra, podemos disfrutar de las pozas de la Pesquera.

PEÑA GALERA (1034m)

Aunque la ruta se puede comenzar en el mismo pueblo, merece la pena acercarnos con el coche hasta el punto de salida de la PR (actualmente en verano el acceso es restringido) y quitarnos esos aproximadamente 3 kilómetros de pista asfaltada. La pista de acceso, bien señalizada, se coge en la parte alta junto a un pequeño parque al lado de las escuelas del pueblo de Beceite, que por si solo ya merece la pena visitar.

Dejamos el coche en el parking habilitado (panel explicativo de la ruta) y bajamos siguiendo la PR hasta el río Ulldemó.

Tras cruzar el río, la senda continua bien marcada y señalizada (tablilla PR), ascendiendo suave, y brevemente entre pinar. La senda sale del pinar y remonta ocurrentemente por la dorsal que separa los barrancos de l´Estes y de les Olles, ganando altura y perspectiva. Sobre los 800mts de altura, el paisaje cambia dando paso a un paisaje espectacular:

Abandonamos la dorsal e iniciamos una breve travesía horizontal justo por debajo de los resaltes rocosos de la peña para acceder al altiplano de Peña Galera por una estrecha barranquera que a priori, y si no te conoces la ruta te da la sensación de que “te deja en la cima”… Pero solo es una ilusión, todavía nos queda un rato, que eso si, discurre por terreno mucho mas llano.

Tras un ratillo de suave paseo llegamos hasta un pozo y poco después hasta la caseta de la Mola, desde donde atacamos la última cuesta que nos deja en la cima: en total 1 hora y 40 minutos de marcheta. ¡Ahora toca disfrutar de las vistas!

Ascensión realizada el 8/07/2012

Este post lo quiero dedicar al abuelo Pere, que nos enseño els vells camins dels Ports, a comprender su belleza y la historia de tiempos no tan lejanos, cuando los hombres vivían en, y gracias a estos parajes…

Bujaruelo (i)

Han pasado cinco meses desde la última vez que pude –pudimos- andar por pirineos. Cinco meses atados a breves paseos por Zaragoza y sus riberas. Así que como comprenderéis no es fácil describir lo que se siente al volver a calzar las botas y menos aún contaros lo que es recuperar la esperanza de repetir las cimas que fueron y las que todavía no han sido...

Bujaruelo (i): Ruta hasta la Caseta de Ordiso

No fue muy difícil escoger la ruta, nostalgias del pasado verano, recordando el paseo en compañía de unos buenos amigos en el tupido cobijo del bosque de Cobatar, nos empujaron a elegir esta marcheta que comienza y acaba en el puente de Santa Elena y que discurre todo el camino por el bien balizado sendero GR-11 en su etapa Bujaruelo – Panticosa.

Aunque la excursión son unas 5 horas de caminata, el desnivel que ronda los 500 metros no es excesivo y permite su realización a personas con un mínimo de preparación física.

Y como casi parece evidente, las épocas buenas son primavera (avanzadica para que no abunde la nieve), en verano, pero huyendo de los días muy calurosos sobre todo por el tramo San Nicolás – Ordiso, y por supuesto en otoño.

Aunque la ruta no presenta ninguna complicación aquí os dejo cuatro indicaciones para hacerla todavía más facilica:

Nos Calzamos las botas:

Dejar el coche en el punto indicado: puente de Santa Elena (al poco de pasar la cascada del Salto Carpe) y coger el sendero balizado (GR = Rojo y Blanco) que se interna en el bosque. En aproximadamente 10 – 15 minutos pasaremos junto a un puente que da acceso al camping de Bujaruelo. Nosotros seguiremos por el sendero, que a través de un ya espeso hayedo, nos llevara en aproximadamente una hora y cuarto hasta San Nicolás de Bujaruelo.

 

Sin cruzar el puente románico seguiremos el curso del río Ara por amplios praderios que nos conducirán -en más o menos 30 minutos- hasta la pista que viene de San Nicolás. Llegados a ésta, la seguiremos en sentido noroeste siguiendo las indicaciones del GR. Aquí comienza el único tramo con algo de cuesta hasta que se interna en el congosto.

Superado el desnivel el camino llanea hasta el refugio forestal de Ordiso donde llegamos en aproximadamente en unos 45 minutos desde que cogimos la pista: unas 2 horas y media en total.

A la vuelta no os perdáis bajar al puente colgante (nunca he conseguido saber a donde lleva) que es de lo más divertido. Eso sí, con cuidadin…

Aquí os dejo unas foticos más:

 

(Excursión realizada el 2/7/11)

Pico Anayet

Mientras recorro este último (penoso) tramo de asfalto que nos separa del coche el tintinear de los mosquetones me recuerda que ha sido un fantástico día de montaña…

Tras mi particular mosqueo con Aramon cada vez que subo por la dichosa carretera, y en poco más o menos hora y media, llegamos a los ibones de Anayet (podéis ver la ruta aquí, en este mismo blog) y tenemos a vista del objetivo que nos hemos marcado: El Pico de Anayet.

El Anayet, que tal vez no sepáis es un pitón volcanico (igual que su hermano mayor el Midi d'Ossau) es una montaña discreta en altitud pero con ese encanto especial que le da el paso de la placa, hoy en día re-equipado con una robusta cadena (paso de II según las guías), y la chimenea cimera (paso de I según algunos…).

No entrare en detalle de la ruta, (sobradamente documentada por ejemplo aquí), pero sí que os dejare unas foticos.

Subiendo la chimenea:Vista desde la cima: Lecherines, Aspe, Llana de Bozo... Bisaurin Punta Escarra, Campanal y detras Collarada...Infiernos, Garmo Negro, Argualas, Formigal, Foratata, Pico de Espelunciecha, Campo de Troya y como no, los Ibones...Bajando de la cima. Paso de la Placa:

Bucólico paisaje ¿cuánto durara?

Bajando de los Ibones (no por la ruta normal) se ve así el Balaitus:Por cierto, este post se lo dedico a mi sobrino Sergio (12 años) que fue mi compañero de "cordada".

Al fondo el Midi... Tal vez un objetivo no muy lejano.

Ruta de los Barrancos de Purujosa

De vez en cuando nos gusta cambiar de aires, salir de la "rutina" de pirineos o Guara y descubrir otros rincones de este país…

Casi me atrevería a decir que lo más difícil de la marcheta de hoy es encontrar el pueblo, Purujosa, un cuidado rincón de esos que escasamente aparecen en los mapas. ¡Menos mal que la viamichelin y el navegador nos echan una manica!

Tras un buen rato de coche (1h y 45' desde Zaragoza) y tras pasar el puerto de Oseja y las paredes de Calcena, descubrimos Purujosa mimetizado con su entorno en lo alto de una roca. ¡Qué pasada!:

Dejamos el coche en la entrada del pueblo y tiramos calle arriba buscando la plaza y el inicio de la senda (al final de la calle Tarazona) que nos llevara por los Barrancos de Purujosa.

A pesar de que según hemos leído, la población permanente no supera los seis habitantes, vemos las casas (en venta la mayoría) y las calles muy cuidadas. Y esto es cosa que sorprende cuando ves que la maleza gana la partida en otros despoblados rincones de Aragón.

Llegamos a la parte alta del pueblo, donde, y tras preguntar a un paisano -con el que ya de paso pegamos la hebra- encontramos los carteles que anuncian la ruta.

La ruta no tiene complicación, seguimos los muy marcados caminos que nos llevan primero a la cueva Cuartún (lugar donde hasta hace poco se guardaban los rebaños) por el barranco del mismo nombre. Al salir del barranco se abren dos rutas: Hacia nuestra derecha (noreste) el cartel indica collado de la Espata (GR 90.2) y que si siguiéramos nos llevaría hasta las Peñas de Herrera y el pueblo de Talamantes o como alternativa a subir el Cerro Morrón (1741mts). Hoy, que hemos venido de paseico y a explorar, tomamos el camino de nuestra izquierda que nos llevara hacia el barranco de la Virgen. Al llegar al "colladete" que separa ambos barrancos y pese a que no conocemos la zona nos da en la nariz que el recorrido va a ser mucho menos largo de lo marcado (2 horas - 2horas 30') por lo que decidimos tomar una pista a nuestra derecha (norte) que sube hacia los murallones del Cerro del Morrón.

Debajo de los espectaculares murallones encontramos un soleado refugio donde decidimos hacer un alto y disfrutar de las vistas…Es hora de volver, así que volvemos sobre nuestros pasos y llegados al "colladete" tomamos el camino de nuestra derecha (oeste) que nos baja hacia el barranco de la virgen por una fuerte bajada.

Salimos del barranco y subimos nuevamente al pueblo donde el silencio de la siesta (y la despoblación) nos reciben…

En total unas tres horas de suave paseo por unos parajes dignos de visitar. ¡Eso si llevaros gorro y evitar hacerla en verano!

(Escursión del 03/05/2009)

Sierra de Bones

La marcheta de hoy comienza hace un par de semanas atrás: Subiendo al pico de Tiacuto (podéis ver la ruta aquí , en el blog de Nacho ) nos encontramos, ya casi en la cima con un montañero de Peña Guara , que no solo nos acompaño por el "lomerío" que nos separaba del pico del Águila sino que nos indico una desconocida ruta por la zona de Arguís. Y es que es curioso ver como a veces, un encuentro casual, nos desvela un rincón desconocido: Los Llanos de Bones.

Pasado el pueblo de Arguis, subiendo por la carretera vieja del Puerto de Monrepós, aproximadamente a 1,3 km. vemos un cartel a nuestra izquierda que señala el comienzo de nuestro recorrido circular: Sierra de Bones.

La subida por la solana no presenta complicación: un ancho y marcado camino nos sube suavemente, en algo menos de una hora, hasta la sierra de Bones. Hemos subido unos 400 metros.

Juzgar vosotros la vista:

Comenzamos un suave descenso por la umbría, que durante unos 20 minutos nos acerca hasta la pista que viene de Mesón Nuevo. Nos sorprende la cantidad de nieve que todavía -pese a lo calurosa semana que hemos pasado- se mantiene.

Salimos a la pista y en un ratico llegamos a la ermita de Santa Magdalena y aun nos adentramos en los llanos de Bones siguiendo el cauce del rio Flumen, que nace en estos baldíos.

Es hora de volver, y lo hacemos por la pista siguiendo el recorrido circular. Aconsejable no pasarse el atajo (marcado) que señala hacia Mesón Nuevo. La pista da una vuelta terrible.

Y ya solo nos quedan 2,5 kilómetros de aburridísimo asfalto que sin duda es lo peor del día. Mi consejo: Volver por la ruta de ida y olvidaros de la ruta circular.

(Hacia 4 -si cuatro- meses que no escribía. He buscado muchas justificaciones para este abandono temporal. Y son tantas que tal vez por eso ni siquiera las quiero recordar. Pero al igual que la primavera , que siempre vuelve después del invierno, aquí estamos de vuelta…por si os apetece caminar de la mano de Pirineos de Aragón)

Riglos

Pasear por Riglos, dar la vuelta a sus mallos, es abrir la puerta a los recuerdos, los vividos y los leídos y adentrarse en la historia del pirineismo; y así, mientras mis pies recorren viejas sendas -largo tiempo dormidas a mi recuerdo- mi cabeza recuerda viejas lecturas: Historias de escalada. De éxitos y tragedias...

Las primeras tentativas de escalada en Riglos parecen ser de una cordada alemana de 1933, en competencia con la primera aragonesa de José Oltra, Olivan y Osma. En el año 1934 apareció una cordada inglesa y varias aragonesas, pero ninguna alcanzó el menor éxito. Es en 1935 cuando Jean Arlaud, con Jean Grelier y Piero Gliglione alcanzan una de las cinco puntas del Firé, dejando una cajita con tarjetas, es la todavía hoy llamada punta Buzón. Es tal vez a causa de la guerra civil que no hay documentadas ascensiones hasta el 17 de agosto de 1942, fecha en la que Mallafré con Blasi y Bou, alcanzan la punta más alta del Firé, que se llamó Punta de los Catalanes primero y Mallafré después, al morir éste. Los años siguientes son conquistadas las restantes puntas del Firé, así como los Mallos Gómez Laguna, Don Justo, el Tornillo y la Aguja Roja. Angel Serón, pionero en Aragón de la escalada moderna, fue el principal protagonista de estas escaladas. Mención aparte merece su la ascensión a la Peña Sola de Agüero, en 1947 acompañado de Millans y Lagüens, pues marca una evolución en la técnica de los escaladores aragoneses, que poco a poco se torna más depurada.

La primera ascensión del Mallo Pison, lograda el 1 de abril de 1946, nos fue "arrebatada" a los aragoneses por los catalanes Peyre, Panyella y Murguía, que bajaron de la senda al collado de la gigantesca aguja. Poco después, el mismo Panyella, en compañía de Casasayas, subió desde abajo, por la hoy clásica Pany - Haus. La cima del puro se convirtió en una trágica carrera entre escaladores aragoneses y catalanes. La primera víctima se produjo en la primera tentativa de ascensión, el 13 de junio de 1947: fue Mariano Cored de Huesca. En el curso de una tentativa posterior, en abril de 1950, se despeñó, por rotura de la cuerda tras un vuelo, Victor Carrilla que formaba cordada con Seron y Millan. Estos dramas frenaron las ansias por un tiempo y no es hasta 1953 que un grupo de zaragozanos dirigido por Manuel Bescos, intentan de nuevo esa cumbre todavía virgen. Otro grupo, este de catalanes (Panyella, Ayats, Salas y Rosich) tiene la misma ambición, unos y otros atacan, se retiran, suben un poco más... Tras dos ataques de ambos grupos, al fin, en el atardecer del día 14 de julio, la silueta de Manolo Bescós se perfila sobre la última cima virgen de Riglos, seguido por sus compañeros Alberto Rabadá y Angel López ¡Llevan tres días de escalada y deberán hacer otro vivac en la cumbre! Por desgracia, pocos días más tarde en uno de los descensos del Pison, al fallar la clavija de rapel, Manolo Bescos se mata también ante los ojos de su hermano José Antonio y Angel López. Todos estos accidentes motivaron que las autoridades prohibieran la escalada en Riglos (os recuerdo que era la época de las prohibiciones)…

1957, al precio de tres días de duros esfuerzos, A. Rabada, A. López. J. Díaz y R. Montaner, alcanzan el Pisón por su cara oeste: Está ya abierta la etapa de la alta dificultad. Ya nada detendrá a este puñado de escaladores aragoneses, a los que se unirán Ernesto Navarro, José A. Bescos, A. Lacasta, Julián Vicente y más larde Ursi Abajo, Jesús Ibarzo y otros…

...pero esa es otra historia que tal vez me venga a la memoria en otro paseo... La vuelta (corta) a los mallos es un bonito paseo de poco más de una hora que nos permite disfrutar de vistas espectaculares. Salimos del pueblo buscando el camino del mirador de los buitres. En escasos diez minutos llegamos aun cartel que nos indica el recorrido. Lo podéis ver aquí: (Texto basado en el libro La conquista del pirineo de Marcos Felíu)